Установка металлических входных дверей

Содержание

Замена и установка металлических входных дверей своими руками

Установка металлических входных дверей

В продаже есть много вариантов входных дверей, которые отличаются материалом изготовления, моделью. Владельцы городских квартир, дачных домов отдают предпочтение металлическим изделиям в виду их прочности и надежности. Особенно часто покупают двери Doorhan.

Эксплуатационные параметры конструкции во многом зависят от ее монтажа. Можно заказать услугу по установке. Но цена работы мастера высокая.  Поэтому выгоднее провести монтаж своими руками.

Как выбрать, заменить и поставить железную дверь? То, как сделать это грамотно, расскажет статья.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

В принципе, технология установки межкомнатной и входной металлической двери на пеноблок несложная. Для начала нужно снять, подготовить все материалы и инструменты.

Перечень зависит от способа монтажа, а также от того, где предполагается установка китайских дверей – в деревянном, кирпичном или в каркасном жилом доме.

Надо учитывать и то, тамбурная это конструкция или обычная, направление открывания.

Из инструментов пригодятся:

  • дрель-перфоратор с пикой и буром;
  • болгарка с кругом (если придется расширять дверной проем);
  • кувалда;
  • молоток;
  • бумажный скотч;
  • строительный карандаш либо маркер;
  • рулетка;
  • торцевой либо рожковый гаечный ключ;
  • строительный уровень;
  • монтажка либо гвоздодер;
  • шлицевая и крестовая отвертки;
  • сварочный аппарат;
  • набор шестигранников (если дверь оснащена регулируемыми петлями);
  • электро-бензопила.

Монтаж входной металлической двери Гардиан проводят с использованием таких материалов:

  1. Анкерные болты. Если установка проходит в деревянном частном или многоквартирном доме, понадобятся саморезы-глухарь.
  2. Монтажная пена. Нужна для того, чтобы заполнить зазор между коробкой и торцами дверного проема.
  3. Распорные клинья. Их изготавливают из деревянных брусков разной толщины. Служат для временной фиксации деревянной коробки, проверки вертикальности и горизонтальности дверного полотна.
  4. Цементно-песчаная смесь. Требуется в том случае, если при расширении дверного проема работа была выполнена неаккуратно и между торцами проема и дверной коробкой есть зазор более трех сантиметров. Для приготовления раствора надо купить сухую смесь в мешках, бетонконтакт и тару для приготовления состава.

Потребуются также несколько мешков, совок и веник. Ведь после демонтажа старой конструкции останется много строительного мусора. Подготовительные работы включают и защиту мебели, пола от пыли. Для этого все предметы и пол стоит укрыть.

В какую сторону они должны открываться? Прежде чем проводить монтаж, желательно проверить инструкцию и функциональность купленной металлической двери:

  • Прикрутить дверную ручку и проверит ее работоспособность. Для этого требуется крестовая отвертка.
  • Обычно ручка закрывается декоративным колпаком.
  • Оценить работу ключей.
  • Проверить исправность сувальдных замков при открытии и закрытии дверного полотна.

Только убедившись в том, что все работает правильно, разрешается приступать к демонтажу старой двери и установке новой по требованиями СНиП и пожарным нормам. Также почитайте статью про межкомнатные раздвижные двери.

Установка металлической входной двери в квартире своими руками

Что делать, если дверь отвалилась, разболталась или сломалась? Как починить? Замена входных дверей Дорхан в квартире или офисе включает несколько этапов.

Сначала делаются замеры, определяется соответствие ширины и размера проема параметрам дверной металлической конструкции. Далее подготавливается проем, выполняется монтаж полотна.

 Потом заделываются все щели, проводится проверка функциональности и финишная отделка.

Важно выполнять каждый процесс максимально качественно, не торопясь. Использовать следует проверенные, надежные материалы.  Чем крепить? Дверная коробка может крепиться разными способами.

Поэтому перед установкой стоит определиться с наиболее подходящим вариантом, который позволит максимально сэкономить время и деньги.

Во сколько обойдется самостоятельная установка стальной двери, зависит от стоимости используемых материалов и инструментов.

Важно следовать всем правилам монтажа, проводить работу аккуратно. Ведь если во время самостоятельной установки дверного полотна появятся какие-либо дефекты, ремонт придется делать за свой счет.

На купленной конструкции имеется защитная пленка, ее не рекомендуется снимать до завершения монтажа и финишной отделки, так поверхность останется неповрежденной и чистой.

Подготовка дверного проема

Для правильного замера важно, чтобы границы дверной лутки были четко видны. Иногда дверную коробку закрывает толстый слой штукатурки. Это несколько затрудняет измерения. Поэтому проводится демонтаж наличников с лутки.

Счищают весь лишний раствор, снимают при необходимости порог. Если новая дверная коробка шире старой, тогда замеряют длину опорной балки над проемом. Она должна быть на четыре сантиметра шире короба двери.

В противном случае крепление будет ненадежным.

Если офисные двери были сделаны на заказ, дверная коробка может быть меньше толщины стены. Пространство, которое остается, следует привести к нормальному виду. Для этого устанавливают доборы. Некоторые также делают пластиковые или штукатурные откосы.

После замеров приступают к подготовке дверного проема. Работа включает несколько этапов:

  1. Демонтаж лутки. В кирпичном или панельном доме важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить кладку. Это же касается и пенобетонных стен. Полотно снимают с петель. Лутку надрезают в трех местах ножовкой либо болгаркой. Далее короб поддевают при помощи лома и вынимают из дверного проема.
  2. Очистка проема. После изъятия лутки обычно по периметру проема остаются куски раствора, имеются трещины и пустоты. Особенно сильно заметны разрушения под порогом: прогнившие старые балки, рассыпанная кирпичная кладка. Все это следует убрать. Раствор вычищают при помощи перфоратора. Проем выравнивают по всей площади.
  3. Заделка пустот и трещин. Все мелкие трещины затирают цементным раствором. Если щель глубокая, ее лучше забить кусками кирпича и замазать раствором цемента. Иногда требуется поднять пол. С этой целью выкладывают новую подложку из кирпича, делают стяжку. Стены проема на данном этапе не выравнивают. Поскольку при монтаже двери могут появиться мелкие дефекты. Самое главное, убрать все пустоты и щели изнутри. Иначе холод и пыль будут проникать в квартиру.

Во время подготовки проема двери надо соблюдать такие правила:

  • Боковые части следует подготавливать таким образом, чтобы они не сыпались. Все выступающие кирпичи желательно заштукатурить.
  • Важно, чтобы глубина проема по всей длине была одинаковой. Для устранения небольших расхождений применяют гипсокартон.
  • Напольные покрытия лучше соединять посередине дверного полотна. Тогда стык будет почти незаметным.
  • Если проем находится на перпендикулярной стене, его предпочтительнее сразу переделывать. Иначе монтаж будет сложным. Одну сторону стены стоит нарастить, а другую – срезать.

Подготовительные работы имеют ряд преимуществ:

  1. позволяют надежно зафиксировать металлический дверной короб в проеме;
  2. устраняют зазоры между наличниками и стеной;
  3. стена с внешней стороны выглядит более привлекательно.

Установка металлической коробки

В дверном проеме раму крепят разными способами. Многое зависит от материала, из которого изготовлена дверь, и типа конструкции. Чтобы выполнить установку металлического дверного короба, важно выставить его четко по уровню.

Стена не должна быть завалена. Сначала следует проверить петлевую сторону, а потом – с внешней стороны наличника. Обычно стена с внешней стороны наличника отклоняется от норматива почти на сантиметр.

Только если короб двери выставлен по уровню, гарантируется высокое качество монтажа.

Существует два метода установки короба металлической входной двери от производителя:

  • В первом варианте упор делают на соотношение рамы и внешней плоскости стены. Для фиксации конструкции применяют анкерные болты и пластины. Лутку устанавливают заподлицо.
  • Во втором случае короб углубляют в дверной проем. При этом раму удерживают анкерные болты посредством прохождения через детали коробки напрямую в стену.

Чтобы получить максимальный эффект, специалисты советуют комбинировать два приведенных выше подхода. Начинается монтаж стальной дверной коробки с крепления нижней точки:

  1. Дверной короб плотно придвигают к стене. При помощи перфоратора через отверстия монтажного уха просверливают отверстия в стене.
  2. Берут арматуру диаметром 1,2 сантиметра и длиной 15 сантиметров. Загоняют ее кувалдой, но не до конца (чтобы не повредить дверную коробку).
  3. Остаток арматуры загоняют при помощи перфоратора, выставив его в режим долбления.
  4. Арматуру приваривают к монтажному уху.

После того, как нижняя точка крепления будет готова, надо взять строительный уровень и проверить вертикальность. Аналогичные действия проводят с верхней точкой крепления. Далее делают центральную точку. В этом случае уровень уже выставлять не требуется. Просто просверливается перфоратором отверстие, кусок арматуры загоняется кувалдой и приваривается к монтажному уху.

Полотно двери снимают с петель, отставляют в сторону. Короб немного приподнимают и ставят в проем. Дверь при этом должна открываться наружу. Конструкцию следует выставить по уровню. Иначе закрываться она будет с трудом либо неплотно.

Во время установки важно, чтобы входная дверь Кондор не сдвинулась с места. С этой целью ее положение фиксируют при помощи деревянных колышков ровной формы. Гвозди лучше не использовать. Иначе короб сместится и придется ровнять заново.

Желательно монтаж дверей выполнять с напарником. Поскольку самостоятельно поднять тяжелую конструкцию и вставить ее в дверной проем будет сложно.

Конечно, наличие монтажных ушей на раме позволит несколько упростить работу. Но все равно с помощником установка пройдет более качественно и быстро. Горизонталь и вертикаль проверяют на каждой плоскости.

Все мешающие выступы в дверном проеме можно убрать перфоратором либо молотком.

Крепление полотна и проверка его работы

Для крепления полотна входной двери эконом класса применяются петли, а их количество зависит от веса конструкции.

Обычно устанавливают не меньше трех петель. Некоторые модели состоят из двух петель. Верхняя часть крепится к полотну, а нижняя – к лутке. Потом они навешиваются друг на друга. Выполняется соединение петель пи помощи заклепок или болтов.

Иногда применяют и более надежный метод – сварку. Также дверь оснащается противовзломной конструкцией, которая предполагает наличие противосъемных ригелей. Ригели блокируют дверное полотно в закрытом положении.

Открыть дверь с такой защитой невозможно, даже если срезать все петли.

Установка полотна выполняется по такому алгоритму:

  • Завести створку в проем. Подставить под нее опору.
  • Немного приподнять изделие. Верхние части петель при этом должны оказаться над нижними. Надеть их на выступающие штыри.
  • Проверить движение дверного полотна. Также посмотреть, совпадают ли противосъемные ригели с пазами в коробке.
  • Выставить конструкцию по уровню.
  • Все зазоры заделать монтажной пеной.

Далее переходят к проверке работоспособности металлической входной двери Торекс. Для этого полотно открывают на 45 градусов. Затем зазор увеличивают до 90 градусов. Полотно при этом должно сидеть прочно. В закрытом состоянии качественно установленная дверь также прилегает максимально близко к коробке без люфтов.

Если все в порядке, тогда пустоты между стеной и коробкой заполняют монтажной пеной. Прочности конструкции можно придать, используя цементный раствор с добавлением небольшого количества алебастра. Промежуток заполняют плотным раствором и тщательно выравнивают шпателем.

Навешивать наличники разрешается через сутки. Важно дождаться времени, когда цементная масса полностью высохнет. Прикручивают наличники при помощи саморезов и фиксируют заклепками либо болтами.

Таким образом, гораздо выгоднее установить входную металлическую дверь в сруб своими руками, чем нанимать мастера. То, сколько стоит работа, зависит от используемых материалов, наличия всех необходимых инструментов.

Во время монтажа следует четко следовать алгоритму и придерживаться рекомендаций специалистов. Выбирая технологию, надо учитывать, куда устанавливается полотно: в газобетон, деревянную или кирпичную стену. В любом случае монтаж проходит быстро и просто.

Отзывы и видео по данной теме можно посмотреть ниже. Читайте статью: Как установить межкомнатную дверь с добором в домашних условиях?

Источник: http://armatef.ru/remont/okna-i-dveri/zamena-i-ustanovka-metallicheskih-vhodnyh-dverej-svoimi-rukami

Способы установки металлической входной двери своими руками

Установка металлических входных дверей

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам.

Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно.

Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

  • Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
  • Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1.5–2 мм.
  • В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
  • Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
  • Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
  • В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см.

если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона.

сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

измерить проем нужно не только в длину и ширину. обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм.

устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся.

слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. для этого обычно используется цементный раствор.

к кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. в этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур.

при этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку. в кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см.

в противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

  • демонтаж старой двери;
  • подготовку проема;
  • установку новой двери;
  • обработку технологических проемов;
  • монтаж наличников и фурнитуры;
  • установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

  • Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
  • Демонтируют порожек.
  • Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

  • Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
  • Срезают болгаркой крепежные прутья.
  • Вынимают коробку из проема.
  • Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

  • С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
  • Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
  • Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
  • Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
  • После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
  • Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
  • Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене.

Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны.

Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья.

Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия.

С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной. Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден.

Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы.

Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее.

В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным.

Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Источник: http://vhod.guru/ustanovka/pravilnaya-ustanovka-metallicheskoy-vhodnoy-dveri-svoimi-rukami.html

Установка металлической входной двери: как провести работы своими руками

Установка металлических входных дверей

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном.

Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет.

Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями.

Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери.

Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

  • зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
  • соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия.

Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут.

Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

  • подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
  • крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
  • проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин.

Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей.

Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

  • Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
  • Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
  • Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
  • Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

  • Болты вставляем и затягиваем гайки.
  • Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
  • Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
  • Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
  • Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка.

Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см.

Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

  • В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
  • Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

  • По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
  • Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
  • Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
  • Крепим поверх пакли лафеты к стене.
  • Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
  • Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене.

Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению.

Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

  • Владимир
  • Распечатать

Источник: https://stroy-banya.com/okna_dveri/ustanovka-metallicheskoj-dveri-svoimi-rukami.html

Установка металлической входной двери своими руками

Установка металлических входных дверей

Особо стойкие и долговечные, нерушимые стальные двери неуклонно вытесняют своих деревянных и древесно-стружечных собратьев из всех сфер современной строительной индустрии.

Массивные и крепкие, металлические двери, надежно защищают жилье от несанкционированных вторжений и потому наши соотечественники охотно ставят их в своих городских квартирах и частных загородных домах, причем зачастую в целях экономии делать это предпочитают своими руками.

В действительности самостоятельная установка входной стальной двери не составляет проблем для человека в достаточной мере обладающего нужными строительными навыками, ну а малоопытным новичкам правильно справиться с этой работой поможет пошаговая инструкция в нашей статье, выполнение особо сложных действий можно освоить с помощью видео.

Как установить входную стальную дверь: инструкция

Все работы по установке входной стальной двери подразделяются на 3 стандартных базовых этапа:

  • подготовительные операции, включающие в себя подбор инструментов, демонтаж старой двери и подготовку дверного проема;
  • монтажные работы – установка и крепление дверной коробки, навешивание двери;
  • финишные процедуры, к числу которых относится проверка и отлаживание работы замков, корректировка хода дверного полотна, заделывание технологических зазоров.

Совет! Металлический дверной блок – конструкция громоздкая и весьма тяжеловесная, поэтому для его установки вам непременно понадобится сноровистый мускулистый помощник.

От качества установки двери зависит срок ее дальнейшей эксплуатации

Этап 1 — подготовка

Шаг 1. Подбор материалов и инструментов.

Для работы вам понадобятся:

  • перфоратор или мощная ударная дрель, оснащенная насадками «бур» и «зубило»;
  • угловая шлифмашина (болгарка);
  • отвес и строительный уровень;
  • кувалда и молоток;
  • рулетка и разметочный карандаш;
  • средней величины ломик или большой гвоздодер;
  • топор, ножовка по дереву и кусок доски;
  • несколько баллонов монтажной пены или раствор цемента высокой марки.

Так как дверь имеет значительный вес, устанавливать ее необходимо вдвоем

Шаг 2. Демонтаж старой двери.

1. Снимите старое дверное полотно с петель Если сделать это по каким-либо причинам не получается, отверните шурупы, крепящие петли к лутке и снимите дверь вместе с навесами.

2. В нескольких местах надрежьте болгаркой или ножовкой брусья старой дверной коробки, подденьте боковые стойки ломом и осторожно, чтобы не повредить простенок, оторвите их от кирпичного или бетонного основания.

3. Аналогичным образом удалите верхнюю балку и порог.

Шаг 3. Подготовка проема.

1. После того как коробка будет извлечена из дверного проема, гвоздодером или клещами выдерните из стен оставшиеся гвозди.

2. Удалите куски теплоизоляционного материала (если он был проложен между луткой и стеной).

3. Аккуратно оббейте штукатурку вплоть до основания стен (если в них обнаружатся деревянные чопы, выдерните их, а отверстия заделайте раствором).

4. Примеряйте дверной блок к подготовленному проему.

Важно! В том случае, когда изначальные замеры были произведены верно, изготовленная в соответствии с ними дверная коробка должна свободно входить в проем таким образом, чтобы с каждой стороны между ее балками и стенами оставались технологические зазоры в 20-25 мм.

Если блок вошел в проем должным образом, исполнять следующий пункт инструкции вам не понадобится.

5. Когда сотрудник фирмы-изготовителя ошибся с расчетами, и коробка оказалась слишком большой или маленькой для вашего дверного проема, вам придется еще потрудиться и соответственно расширить либо уменьшить его.

Если коробка отличается от дверного проема по размеру, придется это исправлять

6. Для увеличения размеров проема оббейте излишки стены перфоратором, для уменьшения – нарастите недостающий объем высококачественным бетонным раствором.

Этап 2 — монтажные работы

Шаг 1. Монтаж коробки.

1. Вместе с помощником вставьте новую металлическую коробку (без дверного полотна) в подготовленный проем. Для того чтобы блок не вываливался из отверстия в стене, предварительно зафиксируйте его деревянными клиньями. Клинья нарежьте заранее и вставляйте их с небольшим усилием через 20-ти сантиметровые интервалы по всему периметру коробки.

2. Уровнем и отвесом, во всех доступных плоскостях, как можно тщательней, проверьте вертикальность установки лутки. При обнаружении несоответствия, ослабляйте или загоняйте вглубь клинья, тем самым сдвигая коробку в нужном направлении.

Установленную коробку необходимо зафиксировать клиньями

3. При достижении желаемого результата, как можно жестче зафиксируйте все клинья, чтобы лутка не сместилась в процессе сверления в стенах крепежных отверстий , и еще раз удостоверьтесь в ее вертикальности.

Важно! Если производитель в целях экономии не сделал в раме вашей новой двери отверстия под болты, просверлите их самостоятельно еще до начала установки коробки. Стандартное количество отверстий – по 3 шт. на вертикальных стойках и по 2 на горизонтальных.

4. Сквозь монтажные отверстия в петельном косяке высверлите в стенах гнезда под анкерные болты. Сверлить начинайте с верхней точки косяка, для сверления используйте победитовое сверло подходящей длины и диаметра.

Если в комплектацию вашей недорогой двери не входят крепежные метизы, самостоятельно приобретите 150-ти миллиметровые анкерные болты диаметром 12-15 мм.
Вставьте в готовые гнезда анкеры и затяните их.

Шаг 2. Навешивание двери.

5. Смазав петли, временно навесьте дверь на косяк. Проверьте ход полотна – оно не должно косить и самопроизвольно закрываться.Если дверь ходит мягко, поворачивается в петлях без приложения существенного усилия, значит, коробка выставлена правильно и ее можно крепить дальше.

Все пустоты закрываются монтажной пеной

6. Для этого снимите дверь с навесов, аналогичным способом просверлите отверстия в противоположной стене и закрепите в ней стойку с запорной планкой, потом зафиксируйте порог и в конце – притолоку.

7. Закройте головки анкеров декоративными заглушками и окончательно навесьте дверное полотно.

Этап 3 — финишная отделка

Шаг 1. Регулировка замков, проверка и корректировка хода двери.

1. Установите на дверь всю, прилагаемую к ней фурнитуру.

2. Откройте дверь на 45, а затем на 90* — в таких позициях она не должна самопроизвольно сдвигаться с места.

3. Закройте дверь на защелку и проверьте, нет ли у нее люфта в этом состоянии.

4. Проверьте зазоры между стойками и дверным полотном – по правилам они не должны превышать 4 мм.

5. Проверьте мягкость работы механизмов замков, возможные неполадки устраните путем подвижки ответных пластин, расположенных на запорной стойке коробки.

Шаг 2. Заделывание технологических зазоров.

1. Дверную раму оклейте малярным скотчем, полотно двери оттяните защитной пленкой.

После установки двери порог и стены закрываются декоративными наличниками

2. Пустоты между коробкой и стенами задуйте монтажной пеной или плотно заполните густым цементным раствором.

3. На следующие сутки осторожно срежьте излишки застывшей пены, удалите скотч и защитную пленку, и закройте шов декоративными наличниками.

На этой технологической операции процесс установления стальной двери оканчивается, дальнейшая же ее отделка зависит от ваших личных эстетических предпочтений.

Установка входной металлической двери — видео

Источник: https://verydveri.ru/vxodnye/ustanovka/ustanovka-metallicheskoj-vxodnoj-dveri-svoimi-rukami.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.